走在去自习室的路上的时候，我突然停住了，脑袋里空荡荡的，以前总觉得考研没什么，有些事还真是没有经历过就没有发言权啊，自己专业还未确定，很无助的感觉。

不管怎么说吧，自己终究是想靠自己去改变点什么的，明天和今天不能一样，虽说考研不是唯一的途径，很多事情还是要自己争取，英语不能废，最起码四六级得考过吧，否则浪费时间一事无成，还不如拜金呢。

静下心来，好好学习，没有奇迹，就脚踏实地，没有惊喜，也算对得起自己。

不知道什么时候开始喜欢上仕女图，简练干净的线条，含蓄的色调，莞尔的一笑，亦或者有声无声的眉梢。

柳叶眉，梳起的发髻，飘逸的衣衫。听说通过看头发如何扎能判定出女子是否已婚。

一般已婚女子都盘起来，未婚的可以洒落。不同的时代也不同吧。

执扇女子，流畅的笔墨勾勒出整个形体，最妙的要数她的眼睛。很有神。

少数民族少女，很是纯朴

上面两幅画是一个人画的，我看画中的红衣女子都是一个人一样。神态装扮都很似。

被她的舞姿吸引。

抚琴女子，少了点贵气，少妇更让人恋

这两个小老头很是可爱，祝寿图

中国墨的风景花鸟，浓淡相宜，直接上传欣赏一下

　　一年没有回家了，这次回到家，不知道自己什么感受，什么都没改变，本身父母不是商人，过着一贫如洗的生活。

　　父母的容颜不断的变老，多少年的房子了当年墙上的白漆已经脱落，露出墙的原本的底色，家电依旧如此，看着落了灰尘的家具，想整理，心又停了下来，整理干净了又怎样。

　　家里依旧还是那棕黄色的狗，每次回家总是会陌生的朝我嚎叫，但是很快便会熟悉；三只猫，两只雪白色的，一只中黄色的，都很怕生，不怎么让人抱；还有几只下蛋的鸡。

　　看见散落的凤仙花绿色的嫩芽的时候，那可真是儿时的回忆啊，小时总是用凤仙花染指甲，把凤仙花捣碎，加入白矾，再用豆子的叶子包扎好，睡一觉，醒来后拆开，指甲就变成红色了。

　　我在不断的长大，身边不管朋友还是环境不断的发生着变化，唯一让我感觉不变的是我的家，它承载着太多的回忆，陌生而又熟悉。父母过着底层的农民生活，除了把希望寄托在孩子身上，也没有指望其他的改变。

　　我不能否认曾经我是有过要改变这一切的念头，但是现在明白多了，那是父母的生活，人越老越爱守旧，就像一种观念一样，总不能用自己的观念去强加改变父母的观念，即使他们是错的，改变过来了又怎样，如果没什么影响，何不学会去宽容去成全呢。

　　现在才更知道，父母要的只是一种简单的生活，我所追求的一些虚华的东西对于他们来说什么也不是。

　　我只能说不同的人有着不同的轨道，对于不同，只需尊重。　

　　•重友轻色•

　　一回到家，把我忘到九霄云外，竟顾着和兄弟忙了，真仗义。

　　•西施•

　　从没有想过自己会喜欢浓淡相宜的水墨画，无论是气势磅礴的北方山川还是南方的小桥流水。也不知道自己是不是崇洋媚外，对于油画的笔触尤其是厚厚的颜料的涂撒很是喜爱。

　　前天晚上吃完饭，溜达去附近的一个画室，在闲聊喝茶的空挡中意了墙上的一副画。

　　身姿婀娜的女子拿着一把椭圆形的扇子，扇子上印有牡丹花样，穿梭在荷花之间，腰间系有一长丝带。在整个墨色的背景下，有点点红，起初我是被这种点点红所吸引，禁不住多看几眼，不由得觉得很耐看。

　　墨迹娴熟，挥洒自如，最主要的就是墨迹之间那似有似无的图案，真的是恰到好处。

　　问了下店主，才知道这画中美女就是西施。

　　•鸟叫•

　　昨晚上回家有点累，我是直接洗澡睡觉的，半夜两点醒来之后变再也睡不着，当然我并不甘心，愣是躺在床上希望自己能尽快入眠，再看表快三点了还是醒着。索性起来收拾了下东西，喝了杯凉开水。

　　东西太多了，尤其是琐碎的，都不知道怎么带走，我把一些能仍的都仍了，换一个环境，总会有所改变。

　　收拾的有点累，四点当我再次躺下的时候，听见了一群鸟叫声，五楼没办法，鸟起来的真早，叽叽喳喳的，我有点高兴，第一次这么早听鸟叫声。　

　　奴隶社会的章服制度

　　夏商周时期是中国服饰史由原始社会以巫术象征过渡到以政治伦理为基础的王权象征的重要历史时期。

　　我国原始氏族公社时期分布在各地的原始氏族部落，由于地理环境、生活劳动条件等方面的差异，形成了不同的服饰文化。这种差异不是人为的制度形成的。到了奴隶制社会，由于奴隶主与奴隶之间的根本对立，奴隶主阶级不仅垄断了服饰资料，而且为了稳定奴隶主阶级内部的秩序，规定了等级制度和相应的章服制度。

　　奴隶社会把国王称作"天子"，他是奴隶制国家最高的统帅，奴隶社会的章服制度，也以国王的冕服为中心，这种章服制度的形成，也是逐步发展和逐渐完备的。

　　（一）礼服

　　《论语》有“子曰，禹，吾无间然矣，恶衣服而致美黼（fǔ音府）冕”就是说夏禹平时生活节俭，但在祭祀时，则穿华美的礼服——黼冕，以表示对神的崇敬。

　　《商书》有“王曰：格尔众庶，悉听朕言。”的告诫，表示国王有至高的权力。殷墟甲骨文中有王、臣、牧、奴、夷、王令等文字，表示阶级等级制度已经形成。《商书·太甲》有“伊尹以冕服，奉嗣王归于亳”，表明奴隶主贵族穿了冕服举行祭礼。

　　以上两例史料，说明夏、商两代已有冕服。孔子说：“殷因于夏礼，所损益可知也。周因于殷礼，所损益可知也。”又说：“周监乎二代，郁郁乎文哉，吾从周。”说明夏商周三代服制是在继承前代的基础上各有变革和发展。夏代称冕冠为收，殷代名为〓，周代名为爵弁，夏代的冕冠纯黑而赤，前小后大，商代的冕冠黑而微白，前大后小，周代黑而赤，如爵头之色，前小后大，这是后汉蔡邕在《独断》中的说法。在孔子看来，周代的章服制度是理想完美的。《周礼·春官》有“司服，掌王之吉凶衣服，辨其名物，与其用事。”“祀昊天上帝则服大裘而冕”。“王之吉服则兖冕，享先公飨射则〓（bì音蔽）冕，祀四望山川则毳（cuì音翠）冕，祭社稷五祀则希冕，祭群小则玄冕。”说明国王在举行各种祭祀时，要根据典礼的轻重，分别穿六种不同格式的冕服。总称六冕。所谓冕服，就是由冕冠和礼服配成的服装。六冕的内容如下：

　　①大裘冕（王祀昊天上帝的礼服）：为冕与中单、大裘、玄衣、纁xūn裳配套。纁即黄赤色，玄即青黑色，玄与纁象征天与地的色彩，上衣绘日、月、星辰、山、龙、华虫六章花纹，下裳绣藻、火、粉米、宗彝、黼、黻六章花纹。共十二章。

　　②兖冕（王之吉服）：为冕与中单、玄衣、纁裳配套，上衣绘龙、山、华虫、火、宗彝五章花纹，下裳绣藻、粉米、黼、黻四章花纹，共九章。

　　③〓冕（王祭先公与飨射的礼服）：与中单、玄衣、纁裳配套，上衣绘华虫、火、宗彝三章花纹，下裳绣藻、粉米、黼、黻四章花纹，共七章。

　　④毳冕（王祀四望山川的礼服）：与中单、玄衣、纁裳配套，衣绘宗彝、藻、粉米三章花纹，裳绣黼、黻二章花纹，共五章。

 　　图1在裹头的帻巾上加一平板，称平冕，以别于平民，同时这也是冕冠的创始，始于上古皇帝，至商汤王仍戴平冕。　图2周代冕冠，图3、图4、图5分别为唐、宋、明代冕冠式样

　　⑤希冕（王祭社稷先王的礼服）：与中单、玄衣、纁裳配套，衣绣粉米一章花纹，裳绣黼、黻二章花纹。希是绣的意思，故上下均用绣。

　　⑥玄冕（王祭群小即祀林泽坟衍四方百物的礼服）：与中单、玄衣、纁裳配套，衣不加章饰，裳绣黻一章花纹。

　　此外，六冕还与大带、革带、韨fú、佩绶、赤舄（Xì音戏）等相配，并因服用者身份地位高低，在花纹等方面加以区别。

　　冕冠的形式，商周时期尚缺少直接资料，儒家经典《礼记·玉藻》记载：“天子玉藻十有二旒（liú音刘），前后邃延，龙卷以祭。”说明天子的冕冠有玉藻十二旒，悬于延板前后，衣服上有卷龙纹为饰。进一步具体的描述，见于汉唐儒家著述，至唐代更有帝王图的形象留传至今，就更加明白了。大体上说，冕冠的基本款式是在一个圆筒式的帽卷上面，覆盖一块冕板（称为延或綖），冕板的尺寸有说广八寸，长一尺六寸的，也有说广七寸，长一尺二寸或长六寸八寸的，以前一说法较多。冕板装在帽卷上，后面比前面应高出一寸，使呈向前倾斜之势，即有前俯之状，象征国王应关怀百姓的含义，冕的名称即由此而来。冕板以木为体，上涂玄色象征天，下涂纁色以象征地。冕板前圆后方，也是天地的象征。前后各悬12旒，每旒贯12块五彩玉，按朱、白、苍、黄、玄的顺次排列，每块玉相间距离各1寸，每旒长12寸。用五彩丝绳为藻，以藻穿玉，以玉饰藻，故称“玉藻”，象征着五行生克及岁月运转。后来玉藻也有用白珠来做的。帽卷以木作中干，即胎架，后来改用竹丝、玉草（夏）或皮革（冬）作成筒状胎架，外裱黑纱，里衬红绢，左右两侧各开一个孔纽，用来穿插玉笄，使冕冠能与发髻相插结。帽卷底部有帽圈，叫作武。从玉笄两端垂黈纩（tǒukuàng黄色丝绵做成的球状装饰）于两耳旁边，也有称它为“瑱”或“充耳”的说法，总之是表示国王不能轻信谗言。这就是《汉书·东方朔传》所讲的“冕而前施，所以蔽明；黈纩充耳，所以塞聪。”及《大戴礼·子张问入官篇》所讲的“黈纩塞耳，所以弇听也。”天子玉瑱，诸后以石。从武上横贯左右而下的，是一条纮，即长长的天河带。冕冠的形制，世代相传承，历代皇帝不过是在承袭古制的前提下，加一些更改罢了。

　　冕冠的旒数按典礼轻重和服用者的身份而有区别，按典礼轻重来分，天子祀上帝的大裘冕和天子吉服的衮冕用12旒；天子享先公服〓冕用9旒，每旒贯玉9颗；天子祀四望山川服毳冕用7旒，每旒贯玉7颗；天子祭社稷五祀服希冕，用5旒，每旒贯玉5颗；天子祭群小服玄冕，用3旒，每旒贯玉3颗。按服用者的身份地位分，只有天子的衮冕用12旒，每旒贯玉12颗。公之服只能低于天子的衮冕用9旒，每旒贯玉9颗；侯伯只能服〓冕，用7旒，每旒贯玉7颗；子男只能服毳冕，用5旒，每旒贯玉5颗；卿、大夫服玄冕，按官位高低玄冕又有6旒、4旒、2旒的区别，三公以下只用前旒，没有后旒。凡是地位高的人可以穿低于规定的礼服，而地位低的人不允许越位穿高于规定的礼服，否则要受到惩罚。

　　周代国王的礼服除以上6种冕服之外，还有4种弁服，即用于视朝时的皮弁、兵事的韦弁、田猎的冠弁和士助君祭的爵弁。皮弁形如复杯，系白鹿皮所做的尖顶瓜皮帽，天子以五采玉12饰其缝中，白衣素裳。天子在一般政事活动时所戴。韦弁赤色，配赤衣赤裳，晋代韦弁如皮弁，为尖顶式。冠弁就是委貌冠，也称皮冠，配缁布衣素裳。爵弁为无旒，无前低之势的冕冠，较冕冠次一等，配玄衣纁裳，不加章采。

　　周代王后的礼服与国王的礼服相配衬，也和国王冕服那样分成6种规格。《周礼·天官》下：“内司服掌王后之六服，袆衣、揄狄（一作翟）、阙狄、鞠衣、展衣、禄衣、素纱。”其中前3种为祭服，袆衣是玄色加彩绘的衣服，揄狄青色，阙狄赤色，鞠衣桑黄色，展衣白色，禄衣黑色。揄狄和阙狄是用彩绢刻成雉鸡之形，加以彩绘，缝于衣上作装饰。6种衣服都用素纱内衣为配。女性的礼服采用上衣与下裳不分的袍式，表示妇女贵情感专一。这6种礼服的头饰也是不同的。《周礼·天官》下：“追师：掌王后之首服。为副、编、次、追、衡、笄。”其中以副最盛饰，编和次次之，所谓副是在头上加戴假发和全副华丽的首饰，编是在加戴假发的基础上加一些首饰，次是把原有的头发梳编打扮使之美化。追是动词，衡和笄是约发用的饰品，追衡笄是指在头发上插上约发用的衡和笄。也有人把追释为玉石饰物，衡悬于两旁当耳之处，笄贯于发髻之中。此外，男子固定冠帽的笄也叫衡笄。

　　一般服装

　　1.玄端

　　自天子至士皆可穿，为国家的法服，天子平时燕居之服。诸侯祭宗庙也穿玄端，大夫、士早上入庙，叩见父母也穿这种衣服，玄端衣袂和衣长都是2.2尺，正幅正裁，玄色，无纹饰，以其端正，故名为玄端。诸侯的玄端与玄冠（委貌冠）素裳相配，上士亦配素裳，中士配黄裳，下士配前玄后黄的杂裳，并用缁（黑）带佩系如裳之色的〓（bì音毕）。

　　2.深衣

　　一般用白布制作，深衣是上衣与下裳连成一起的长衣服，但儒家学者为了继承上代传统观念，按规矩在裁剪时仍把上衣与下裳分开来裁，然后又缝接成长衣，以表示尊重祖宗的法度。下裳用6幅，每幅又交解为二，共裁成12幅，以应每年有12个月的含义。这12幅有的是斜角对裁的，裁片一头宽、一头窄，窄的一头叫做"有杀"。在裳的右后衽上，用斜裁的裁片缝接，接出一个斜三角形，穿的时候围绕于后腰上，称为"续衽钩边"。这种款式就像湖南长沙马王堆1号西汉墓出土的那种"曲裾"袍的样子，但具体的裁法，书上的说法也不一致。据《深衣篇》记载，深衣是君王、诸侯、文臣、武将、士大夫都能穿的，诸侯在参加夕祭时就不穿朝服而穿深衣。在儒家理论上，说深衣的袖圆似规，领方似矩，背后垂直如绳，下摆平衡似权，符合规、矩、绳、权、衡五种原理，所以深衣是比朝服次一等的服装。庶人则用它当作"吉服"来穿。深衣盛行于春秋战国时期。

　　袍也是上衣和下裳连成一体的长衣服，但有夹层，夹层里装有御寒的旧棉絮。如果夹层所装的是新棉絮，则称为"茧"。若装的是劣质的絮头或细碎枲麻充数的，称之为"缊"在周代，袍是作为一种生活便装，而不作为礼服的。军队战士也穿袍。《诗·秦风·无衣》："岂曰无衣，与子同袍。"这是描写秦国军队在供应困难的冬天，共同合披袍服克服寒冷的诗篇

　　4.襦

　　襦是袍式之短者，即比袍短一些的棉衣。如果是质料很粗陋的襦衣，则称为"褐"。褐是劳动人民的服装。《诗·豳风》："无衣无褐，何以卒岁。"

　　5.裘

　　甲骨文的裘字写作〓，占籀（zhòu音宙）文写作〓。《说文解字》说："裘之制毛在外，故像毛。"中华祖先最早用来御寒的衣服就是兽皮，使用兽皮做衣已有几十万年的历史。原始的兽皮未经硝化处理，皮质发硬而且有臭味，商周时不仅早已掌握熟皮的方法，而且懂得各种兽皮的性质。例如天子的大裘采用黑羔皮来做。大人贵族穿锦衣狐裘，《诗·秦风》："君子至止，锦衣狐裘。"狐裘中又以白狐裘为珍贵。其次为黄狐裘、青狐裘、麛〓（míní）裘、虎裘、貉裘，再次为狼皮、狗皮、老羊皮等。狐裘除本身柔软温暖之外，还有"狐死守丘"的说法，说狐死后头朝洞穴一方，有不忘其本的象征意义。天子、诸侯的裘用全裘不加袖饰，下卿、大夫则以豹皮饰作袖端。此类裘衣毛朝外穿，天子、诸侯、卿大夫在裘外披罩衣（裼衣），天子白狐裘的裼衣用锦，诸侯、卿大夫上朝时要再穿朝服。士以下需人无裼衣。

　　（三）舄xì履

　　商周时代男女穿的鞋子是一样的，周朝政府设"屦人"来管理王和后的鞋子，它们有赤舄、黑舄，赤繶（yì音意）黄繶青句（〓）、素履、葛履种种形式。屦是单底的，舄是双底的。屦是牙底相接处所镶的赤色或黄色缝条。句是屦和舄头部的鞋鼻子，国王的双底鞋--舄可分三等，赤舄为上，白舄、黑舄次之。王后的双底鞋以玄舄为上，青舄、赤舄次之。王后穿鞠衣、展衣、褖衣时则穿单底的屦。素履用白丝绸制作，葛履用葛布制作，是夏天穿的鞋子。

　　（四）军戎服

　　商周时期的军队已用铜盔和革甲等作为防身的装备，来武装指挥官和执行攻坚战术的部队。目前考古发现的有商代铜盔、周代青铜盔和青铜胸甲。周代有"司甲"的官员，掌管甲衣的生产。由"函人"来监管制造。分为犀甲、兕甲、合甲三种，犀甲用犀革制造，将犀革分割成长方块横排，以带绦穿连分别串接成与胸、背、肩部宽度相适应的甲片单元，每一单元称为"一属"。然后将甲片单元一属接一属的排叠，以带绦穿连成甲衣，犀甲用七属即够甲衣的长度。兕（野牛）甲比犀甲坚固，切块较犀甲大，用六属即够甲衣的长度。合甲是连皮带肉的厚革，特别坚固，割切更困难，故切块又比兕甲更大，用五属即够甲衣的长度。《考工记》说犀甲寿百年，兕甲寿二百年，合甲寿三百年。盔帽最先以皮革缝制。青铜冶炼技术兴起以后，出现了铜盔和由铜片串接或铜环扣接的铜铠甲。用铜片串接的叫片甲，用铜环扣锁的叫锁甲。甲衣也可加漆，用黑漆或红漆以及其他颜色。在甲里再垫一层丝绵的称为练甲，穿甲的战士称甲士。甲衣外面还可再披裹各种颜色的外衣，称为衷甲。由各种鲜明的颜色的衣甲和旗帜，组成威严的军阵。色彩不但可以助振军威，激励斗志，而且也便于识别兵种及官兵的身份，有利于军事指挥。此外，商周时期的铜盔顶端往往留有插羽毛的孔管，古时往往插鹖鸟的羽毛来象征勇猛。因鹖鸟凶猛好斗，至死不怯。

 　　奴隶社会服饰文化的背景

 　　中国约在距今5000年前进入父系氏族社会，农业成为主要的社会劳动，手工业逐渐与农业分离而出现剩余商品的交换，形成了私有制。父系氏族社会后期出现阶级分化，到公元前21世纪进入奴隶社会，出现了我国历史上第一个王位世袭的夏王朝。

　　史传夏朝第一位国王夏禹，曾领导人民战胜洪水灾害。在治水过程中，他三次经过家门而不入，他提倡节俭，崇尚黑色。但到他的子孙后代，就变得十分侈糜残暴了。公元前17世纪商汤领兵消灭了夏桀，建立了商王朝，强化了奴隶主阶级的统治。由公元前17世纪的商初到公元前8世纪的西周末，是奴隶制社会的鼎盛阶段。奴隶主最高首领自称“天子”，表示他是代表天的意志来统治人民的。奴隶主用残酷的刑罚镇压人民，他们可以任意将奴隶进行交换、杀祭或活埋殉葬，认为这些都是天帝的安排。在奴隶主内部也有森严的等级制度，以“礼”的形式固定下来，借以稳定内部秩序，维护奴隶制度的统治。服饰文化作为社会的物质和精神文化，是“礼”的重要内容，从而赋予了服饰以强烈的阶级内容。

　　王权的标志___“十二章”服饰纹样

　　奴隶社会的服饰纹样是奴隶制社会精神文化的一个方面，纹样内容的政治意义大于审美意义。最重要的纹样为国王衮服上面的十二章，十二章最早的记载见于《尚书·益稷jì 篇》：“帝曰：予欲观古人之象，日月星辰山龙华虫作会宗彝藻火粉米黼黻fǔ fú絺chī 绣，以五采彰施于五色作服汝明。”这段话原来没有标点，如果断句不同，就可引出不同的解析。前汉时按孔安国的解析是：日、月、星辰为三辰，与山、龙、华（草华）、虫（雉）以五采画于衣服旌旗。藻、水草有纹者，火为火字，粉若粟冰，米若聚米，黼若斧形，黻为两已相背。综合起来，天子服日月而下，诸侯自龙衮而下至黼黻，士服藻火，大夫加粉米，上得兼下，下不得兼上。他把粉和米分列为二章，不列入宗彝，如再把华与虫分为二章，合起来就成为十三章而不是十二章了，这是他说得不明确的地方。

　　后汉马融把华虫合为一章，其余说法与孔安国相同，明确以日、月、星辰、山、龙、华虫、藻、火、粉、米、黼、黻为十二章。这个说法被《续汉书·舆服志》所采纳，后来《晋书·舆服》、《宋书·礼志》、《南齐书·舆服志》也都相同。但这种说法又与《周官》五冕中毳ｃｕì冕miǎn衣服画虎彝蜼（weǐ音伟，长尾猴）彝yí的制度相矛盾。

　　后汉郑玄诠quán《周官》司服条提出另一种说法：“予欲观古人之象，日、月、星辰，山、龙、华虫、作缋huì ，宗彝、藻、火、粉米、黼黻、希绣，此古天子冕服十二章，舜欲观焉，华虫五色之虫，缋人职曰：鸟兽蛇，杂四时五色以章之谓是也，希读为絺，或作黹zhǐ，字之误也，王者相变，至周而以日、月、星辰画于旌旗，所谓三辰旌旗，昭其明也。而冕服九章，登龙于山，登火于宗彝、尊其神明也，九章初一曰龙，次二曰山，次三曰华虫，次四曰火，次五曰宗彝，皆画以为缋，次六曰藻，次七曰粉米，次八曰黼，次九曰黻，皆希以为绣。则衮之衣五章，裳四章，凡九也。〓画以雉，谓华虫也。其衣三章，裳四章，凡七也。毳、画虎蜼，谓宗彝也，其衣三章，裳二章，凡五也。絺则粉米无画，其衣一章，裳二章，凡三也。玄衣无文，裳刺黻而已。”这样，郑玄把作缋宗彝解析为宗彝里面缋画，同时《周官》毳冕中的虎彝蜼彝合在上面，即于宗彝上画上虎蜼之形，从而把《尚书》十二章与《周官》五冕内容相结合。虽然有的学者批评郑玄解析得勉强，但自梁朝起采用了郑玄的学说，《隋书·礼仪》六，追记梁朝服制，皇帝“衣则日、月、星辰、山、龙、华虫、火、宗彝、画以为绘。裳则藻、粉米、黼、黻以为绣，凡十二章。”到隋唐成为定式，一直流行到清代。

　　隋顾彪在《尚书疏》中说：日月星辰取其照临，山取其能兴雷雨，龙取其变化无方，华取文章，雉取耿介，藻取有文，火取炎上，粉取洁白，米取能养，黼取能断，黻取善恶相背。

　　宋聂崇义在他的《三礼图·衮冕条》说：以日月星辰画于旌旗，所谓三辰旌旗，昭其明也……龙能变化，取其神，山取其人所仰也，火取其明也，宗彝古宗庙彝尊，名以虎、蜼，画于宗彝，因号虎蜼为宗彝，虎取其严猛，蜼取其智，遇雨以尾塞鼻，是其智也。又同书“毳冕条”说：藻水草也，取其文，如华虫之义，粉米取其洁，又取其养人也……黼诸文亦作斧，案绘人职据其色而言，白与黑谓之黼，若据绣于物上，即为金斧之文，近刃白，近銎（qióng音穷）黑，则曰斧，取金斧断割之义也。青与黑为黻，形则两已相背，取臣民背恶向善，亦取君臣离合之义。

　　“十二章”纹样的题材，不是奴隶社会才有的。人类在原始社会生存斗争的漫长岁月里，观察到日、月、星辰预示气象的变化，山能提供原始人以生活资源，弓和斧是劳动生产的工具，火改变了人类的生活方式，粉米是农业耕作的果实，虎、蜼（长尾猴）、华虫（雉鸡）是原始人狩猎活动接触的对象，龙是中国许多原始氏族崇拜的图腾对象，黻纹是原始人对于宇宙对立统一规律认识的抽象。所以在中国原始彩陶文化中，日纹、星纹、日月山组合纹、火纹、粮食纹、鸟纹、蟠龙纹、弓形纹、斧纹、水藻纹等早已出现。到了奴隶社会，由于奴隶主阶级支配着物质生产的资料，同时也就支配着精神生产的资料。日、月、星辰、山、龙、华虫（雉鸡）、虎、蜼（长尾猴）、藻、粉米、黼（斧）、黻（〓）等题材被统治阶级用作象征统治权威的标志，是不足为奇的现象。

　　关于“十二章”的起源，中外学者都引用《虞书·益稷》篇所记帝舜的一段话为根据。《虞书》是周代史官追记的，但“十二章”中除宗彝在夏代以前尚未出现，可以存疑。其他纹样，早已分见于各地彩陶文化中，甘肃临洮出土的半山型彩陶人形器盖已用人首蛇身的意念来装饰衣服，湖南澧县出土的龙山文化透雕玉佩已有龙纹的题材，至商代在出土的玉、石、青铜奴隶主人物造像衣服纹饰中，龙纹已多次出现，如河南安阳出土商代奴隶主服装，双臂多饰降龙、双腿多饰升龙，胸前饰正面龙头，领及后背饰黻纹，其纹饰的大布局和后世皇帝之龙袍大体接近。在四川广汉市三星堆出土的商代蜀王铜像，所穿为另一种形式的龙袍。据《考工记·辀人》有“龙旗九游”的记载，意思说画龙于衣，以祭宗庙。龙袍这种象征最高统治者的服装的出现，是中国服饰艺术从原始宗教观念为主导演化到以政治伦理观念为主导的重要标志。“十二章”则是中国儒家学派服饰理论体系的核心。

夏朝

商汤像

　　中国奴隶制社会到战国时期宣告解体，但“十二章”纹样由于在思想意识上具有巩固统治阶级皇权的功能，一直为历代封建皇帝所传承。

　　十二章纹样当是原始社会各部落精神文化的聚合，龙在原始社会是自然力崇拜的产物，到奴隶社会转化为祖神崇拜的对象，故商代龙纹在头上常长有两只且（即祖字）形角。

对比清朝帝王服饰：

　　帝王的服饰上绣有各种寓意吉祥、色彩艳丽的纹饰图案。如：龙纹、凤纹、蝙蝠纹、富贵牡丹纹、十二章纹、吉祥八宝纹、五彩云纹等等。这些图案只为封建社会里的帝王和少数高官所服用，并不普及。如：龙、凤纹向来是帝、后的象征，除了帝、后之外任何人不得使用。十二章图案，自它在中国图纹中出现就是最高统治者的专有纹饰，一直到封建帝制的灭亡，只应用在帝、后的服饰和少数亲王、将相的服饰上，从未在民间出现过。

　　在北京艺术博物馆收藏着一件清乾隆明黄缎绣五彩云蝠金龙十二章吉服袍。此袍严格按照繁缛复杂的清代服饰制度制作。据《清史稿·志七十八·舆服志》记载：“龙袍，色用明黄。领、袖俱石青，片金缘。绣文金龙九。列十二章，间以五色云。领前后正龙各一，左、右及交襟处行龙各一，袖端正龙各一。下幅八宝立水，襟左右开，棉、袷、纱、裘，各惟其时。”说明到了清代对龙袍在形制、制作工艺、装饰图案以及对于衣服的色彩上都规定得十分严谨苛刻。

 清乾隆明黄缎绣五彩云蝠金龙十二章吉服袍

  金龙纹—正龙

　　这件龙袍上的每个图案都有着丰富的意义，起到特殊的作用。而且无论是选料还是绣工都是十分严谨工整的，代表了清代鼎盛时期的工艺水平。

　　首先，龙袍通身绣九条金龙。正龙绣得正襟危坐，一团威严，行龙绣得极富活力，似动而非动。四条正龙绣在龙袍最显要的位置——前胸、后背和两肩，四条行龙在前后衣襟部位，这样前后望去都是五条龙，这寓意九五至尊。但是我们这样粗略的算下来却只有八条金龙，这与史书上记载的有出入，于是有人认为皇帝是真龙天子，本身就是一条金龙，穿着龙袍后金龙就达到九条了。其实这第九条金龙绣在里面的衣襟上，要掀开外面的衣襟才能看到。

　　在龙纹之间，绣以五彩云纹、蝙蝠纹、十二章纹等吉祥图案。五彩云纹是龙袍上不可缺少的装饰图案，既表现祥瑞之兆又起衬托作用。红色蝙蝠纹即红蝠，其发音与“洪福”相同，也是龙袍上常用的装饰图案。在龙袍下摆排列着代表深海的曲线，这里被称为水脚。水脚上装饰有波涛翻卷的海浪，挺立的岩石，这寓意福山寿海，同时也隐含了“江山一统”和“万世升平”的寓意。

  “洪福”纹

  水脚

　　在这件龙袍上，寓意最深刻的却是十二章纹样，只是它们的面积都很小，再加上清代帝王礼服色彩鲜艳，图案丰富，使人们忽略了这拥有悠久历史、蕴含丰富的纹饰。这十二章纹包括：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。分列左肩为日，右肩为月，前身上有黼、绂，下有宗彝、藻，后身上有星辰、山、龙、华虫，下有火、粉米。十二章纹发展历经数千年，每一章纹饰都有取义，“日月星辰取其照临也；山取其镇也；龙取其变也；华虫取其文也，会绘也；宗彝取其孝也；藻取其洁也；火取其明也；粉米取其养也；黼若斧形，取其断也；黻为两己相背，取其辩也。”也就是说：日、月、星辰代表三光照耀，象征着帝王皇恩浩荡，普照四方。山，代表着帝王的稳重性格，象征帝王能治理四方水土。龙，是一种神兽，变化多端，象征帝王们善于审时度势的处理国家的大事和对人民的教诲。华虫，通常囿为一只雉鸡，象征王者要“文采昭著”。宗彝，是古代祭祀的一种器物，通常是一对，绣虎纹和蜼纹，象征帝王忠、孝的美德。藻，则象征皇帝的品行冰清玉洁。火，象征帝王处理政务光明磊落，火炎向上也有率士群黎向归上命之意。粉米，就是白米，象征着皇帝给养着人民，安邦治国，重视农桑。黼，为斧头形状，象征皇帝做事干练果敢。黻，为两个己字相背，代表着帝王能明辨是非，知错就改的美德。总之，这十二章包含了至善至美的帝德，象征皇帝是大地的主宰，其权力“如天地之大，万物涵复载之中，如日月之明，八方囿照临之内”。

  十二章

　　这十二章纹自出现开始，虽历经两千多年的朝代更替，因其意义深刻，始终保持着原始的形态，几乎没有改变，这也是其他普通装饰图案无法比拟的。十二章图案传说在虞舜时期，就已经出现并使用了。只不过在现有出土的甲骨文中没有发现明确的文字记载，但是据《虞书·益稷》篇中记载：“予欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫作会（即绘），宗彝、藻、火、粉米、黻、黼、絺绣，以五彩彰施于五色，作服汝明。”这是记载最早的关于十二章图案的书籍。在《虞书》中的这种记载，大概是周代史官们对前代的追述。这样看来，上述的所谓日月等十二种纹样，用五彩色施于衣裳上，即十二章花纹在周代以前就用画或绣的方法施之于最高统治者的衣服上了。说明周代以前就已经使用十二章图案，并且一经出现就成为最高统治者的权利象征，具有政治意义。以后各代帝王的礼服上都装饰有十二章纹，只是十二章位置、色彩略有变化。

　　熬心劳肺的九月刊

　　The September Issue（2009）

　　导演: R.J. Cutler

　　9月对于一本时尚杂志来说意义非凡，因为这正是时装换季之时。如何在开季作出一期好内容，全体编辑都会费尽心血，想象一下美版VOGUE连续几年的九月号都做出了700多页的厚度。而这部影片正是记录了美国版VOGUE主编Anna Wintour和她的杂志，而以《九月刊》（The September Issue）命名则一语双关的点出了幕后工作者每期为沉甸甸的杂志所付出的努力。导演R.J. Cutler在2005年结识了Anna Wintour，便提出为她和杂志拍摄一部纪录片，Anna 爽快答应。于是历时三年，一个四人摄制组拍摄了300个小时的素材，并精剪完成了这部纪录片。Anna Wintour的女儿Bee Shaffer，时装设计师Karl Lagerfeld、Thakoon Panichgul、Nicolas Ghesquiere均在这部纪录片中露面。这部影片今年第28届圣丹斯电影节展映过，Anna Wintour更亲临现场为影片造势。

　　LV王子的小闷骚

　　Marc Jacobs & Louis Vuitton（2008）

　　导演:Lo?c Prigent

　　如果你想知道Louis Vuitton秀场上那些服饰和包的灵感出自何处，又是如何一步一步制作出来的，一定要看这部影片；如果你非常喜欢Marc Jacobs想知道私下的他是怎么样，更不能错过这部影片！《LV王子》记录了Marc Jacobs在纽约自己品牌的总部和巴黎的Louis Vuitton总部内，设计与筹备2007年春夏季的Fashion Show的过程。当中包括了绝少公开的私密场所，例如Marc的创作室与LV的制作间，当然也记录了他们通宵达旦工作的情形。影片中有一幕让人印象深刻，Marc Jacobs坐在车里慢慢抽烟，沉默了将近半分钟后说：“我从来不相信别人告诉我的。”这句话似乎是在告诉看者，在才华、权力、财富以及巨大的压力背后，这个可爱闷骚男自己的内心世界。

　　又是香奈尔！

　　Coco Avant Chanel（2009）

　　导演：Anne Fontaine

　　《香奈尔传奇》是今年最值得关注的一部影片，影片根据Edmonde Charles-Roux撰写的Chanel传记《惊世骇俗的人》（L'Irreguliere）改编。法国女演员Audrey Tautou在片中扮演Chanel，故事主要讲述了Chanel如何从一名普通女孩奋斗成为时装设计师的历程，可以看作一部励志片。女导演Anne Fontaine说：“我不会把它拍成另一部《玫瑰人生》，因为那样可能会影响观众的观影心情。”她更希望用一种朴实的视角，来讲述这个非凡女人平凡的一面。尽管Karl Lagerfeld抱怨Chanel的电影太多，自己也捣鼓一部黑白片。但是他仍为影片中的服饰担任监督和顾问工作。

　　伊夫·圣罗兰人生

　　Yves Saint Laurent: His Life and Times（2002）

　　导演：David Teboul

　　苍老的Yves Saint Laurent坐在镜头前点燃一根烟，爱犬在身边走来走去。他毫无力气靠在凳子上，用柔软的法语讲到小时候在老家阿尔及利亚看到地中海的情形，时间记忆就像海上的潮汐向上涌来……导演David Teboul 在163 分钟的片长里真实详尽的展现了Yves Saint Laurent的生活和成就。他的挚友兼经纪人Pierre Berg也现身谈起心目中的Yves Saint Laurent；他与著名影星Catherine Deneuve之间若即若离的感情也在片中有所涉及……导演David Teboul说：“这部纪录片聚集了他生命中所有最亲爱的人，当中包括他一生的缪斯女神Catherine Deneuve。”不过暮年的Yves Saint Laurent倦怠的神情多少让人有点伤感。

　　请把拉链拉下来！

　　Unzipped (1995)

　　导演: Douglas Keeve

　　这个性感的单词“Unzipped”不是那本著名的Gay杂志，而是一部拍摄于1995年的记录90年代超模的纪录片。在影片中可以看到Naomi Campbell，Helena Christensen，Cindy Crawford，Linda Evangelista等众多模特的身影，甚至还有惊鸿一瞥的Kate Moss。影片展现了超模的华丽生活，为杂志拍摄大片，出席品牌活动，他们成了90年代时尚界的宠儿，翻身成为最受追捧的明星。

　　收入最高的“华伦天奴”

　　Valentino: The Last Emperor（2008）

　　导演: Matt Tyrnauer

　　《华伦天奴：末代王尊》像是一部时装“大片”，上演的是意大利设计师Garavani Valentino荣耀背后的历程，也从侧面讲述了他和自己的生活伴侣Giancarlo Giammetti的故事。影片特约Matt Tyrnauer在过去两年多的时间随行跟拍，拍摄素材超过250小时。在第65届威尼斯电影节高调上映，在芝加哥获选为最佳纪录片。自今年3月18日放映以来，票房节节高升，也证明对Valentino Garavani生活的关注并没有局限于时装界。影片首映第一周就已经打破美国2009年纪录片票房纪录。已经获得39106美元的收入，其中有21784美元是周末三天的收入。该片已成为该论坛三十年来收入最高的影片之一。

　　时尚大帝的乐活志

　　Lagerfeld Confidential （2007）

　　导演：Rodolphe Marconi

　　《时尚大帝》展现了Karl Lagerfeld的工作与生活哲学。在影片中导演要求Lagerfeld御用男模Brad Kroenig用一个词来形容这老头时，他说“一”。Lagerfeld的确是唯一， 但是大银幕却让他从神坛走向大众，影片也没有把他塑造成为完人，而是真实的还原了他的生活。于是我们能看到他画草图，拍照片，在飞机上打盹，也能看见他的孤傲、自恋，甚至神经质。他会面对镜头坦白的说自己的母亲：“我没见过比她更厚脸皮的人……”谈到性时则表示，“肉体关系是美好的，但当它一开始，就等于宣告结束。”不过当谈到自己时他说：“我必须时时刻刻如履薄冰，并在它破裂之前跨出下一步。” 或许本片摧毁了你对一个时尚大师的臆想，但浮华退尽，他也许只是一个孤独老头也说不定。

　　“天衣”无缝

　　Seamless(2005)

　　导演: Douglas Keeve

　　这部75分钟的纪录片就像是《决战时装伸展台》(Project Runway) 的剧场版，从中可以看到刚入行的设计师们为自己理想奋斗的经历！“谁将是下一个热门时装设计师？”不仅是美版VOGUE主编Anna Wintour抛出的问题，亦是影片的重要主题——这些无名小卒可能就是未来的时尚大腕。Douglas Keeve的镜头还引领观众走进了极度诱人时装业的幕后，残酷的现实直指时装界生存法则。一起寻找下一个“时装设计师”，一起来看进入时装业所必须经历的种种考验和磨难。

　　“一个自白狂的购物”

　　Confessions of a Shopaholic（2009）

　　导演: P.J. Hogan

　　有之前畅销书做铺垫，影片也就备受关注。在开头，女主角Rebecca说：“当一个长得很可爱的男生对你微笑时，你会觉得整个世界都在颤抖，视野顿时变得明亮与甜蜜！当我看到一家商店时就有这样的感觉！”这句台词生动点出了主角的“购物狂”症。相比影片里众多招摇的名牌，Rebecca看上去就像乡下妞误入纽约似的。而她购物狂的自白不是自己一个人的，是大多数人的！

　　“他会面对镜头坦白的说自己的母亲：“我没见过比她更厚脸皮的人……”谈到性时则表示，“肉体关系是美好的，但当它一开始，就等于宣告结束。”

　　我们都应该是渴望自由的，因为每个人都被囚禁着，被别人或被自己。所以追求自由是共同的期待着的解放。

　　承认在五一没到来之前我确实好好的计划过，当真正到来的时候，还是呆在原地，心情闷闷的，为了relax，跟着电视里的节目旅游了下。

　　香港明珠台的节目Aoundtheworldin80gardens.讲述的是世界上的80个花园，珍奇花草，自然本身就是最伟大的艺术。由于旅游者是英国人，所以他大部分都会在所到达的花园说上有英国风情的花草，寻找着他本国的花园气息。或许这是人的根。

　　央视二台为五一推出特别节目，通过影片来看对旅游地的影响，夏日么么茶的热浪岛，在印度尼西亚，风景异常的漂亮；天下无贼拍摄地拉卜楞寺；著名的哈利波特场景地是在苏格兰爱丁堡的Alnwick古堡；卢浮魅影是在巴黎卢浮宫；暖春、大红灯笼高高挂、电视剧乔家大院拍摄地点在山西；非常浪漫、夜上海拍摄地点在上海、我爱天上人间拍摄地点在云南......

　　任何有文化、有特色、有民族风味和气息的都将被我们所深爱，我一直觉得自然的原始程度和经济的发展是成反比的，只是相对而言。

　　有钱有时间去多走走看看，即使风景没别人口中描述的那么瑰丽，至少你去验证了。更重要的是有爱，对这个世界对自然的大爱。

from style.com

      Salma Hayek（拉丁血统让萨尔玛·海耶克恣意、奔放、热情，这样的女人总被看成一樽性感的花瓶，而海耶克却有更为广阔的艺术野心）, François-Henri Pinault, and the 200 guests at their Venice wedding party last weekend paid tribute to the Venetian tradition of Carnival with elaborate feathered face coverings—or were they trying to go incognito? Either way, designers beat them to the punch on the Fall runways. We saw R-rated blindfolds at Jean Paul Gaultier and lingerie disguises at Richard Nicoll. Much more tame were the animal masks that Erin Fetherston used in her finale, inspired as they were by the 1970 Catherine Deneuve fairy tale Peau d’âne. “There is nothing I like more than a girl in a mask and a party dress,” Fetherston told us. What about you?      —Laird Borrelli-Persson 

女人像 1925年

　　素描是来自西方的美术教学，自从传入中国，被艺术家所重视之后，到今天，已经成为美术教学的基础。通过石膏和人体写生的造型训练，就是素描的基本课程。

　　徐悲鸿常以安格尔的名言“素描者，艺之操也”一语，教导他的学生。事实上，徐悲鸿对欧洲艺术的探索，国画革新的尝试，无一不是首先通过素描这条渠道而取得成功的。因此，不妨说，研究徐悲鸿的艺术成就，应从研究先生的素描入手。

　　从人体素描开始

　　徐悲鸿的素描教学多以希腊、罗马、和文艺复兴时期经典石膏模型和人像起步，这些模型和人像造型精到，典雅概括，又均为静态白色，没有复杂色彩的干扰，比较容易把握其明暗调子的变化，对于培养学生的造型能力和提高审美水平，可收事半功倍之效。

　　徐悲鸿重视真人特别是真人裸体的写生，因为他所崇尚的现实主义学说所研究的主要对象就是人及其活动。他说：“振之道无他，以人之活动入画而已。”人是自然物体之一种，是万物之灵，人体美是自然美的一个不可或缺的重要因子，人的一肢一体无不象征着物质世界与灵性世界亿万年运动与演化的最高境界，而人在裸体时则更能充分体现其形体美。

　　徐悲鸿把研究真人裸体看作是培养艺术家最重要而严肃的任务之一，他认为，婀娜多姿的人体可以培养学生的艺术品位和审美情趣，在研究人体模特时学生要学习艺用解剖学，掌握人物基本形态，学习色调运用方法和解决色调间的相互关系，从而培养学生的创作思维、协调能力，储备大量专业基础知识。

　　每个人的一生都应该给后代留下一些高尚有益的东西。---徐悲鸿

　　学艺之道无它，锻炼意志第一。---徐悲鸿

　　道在日新，艺亦须日新，新者生机也；不新则死。---徐悲鸿

　　我的座右铭是：人不可有傲气，但不可无傲骨。---徐悲鸿

女人体 早期

20世纪20年代初作 蒋碧微人体